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En el artículo de hoy, vamos a dar respuesta a las preguntas que nos habéis mandado.
¿Como convertir un Powertap de 10 a 11 velocidades?
3:04
La Primera pregunta es de “Juanan”, que nos dice:
¡Hola! Tengo unas ruedas montadas con un Powertap, es de los antiguos, de 10 velocidades, quiero montar un grupo de 11 velocidades ¿Cómo lo puedo hacer?
Bueno “Juanan”, muy fácil.
Powertap, si es de los antiguos, de los plateados, incluso el G3, el único que es diferente, es el Gs que el Powertap, lleva el interior de DT Swiss, necesitarías un nucleo DT Swiss, en todos los demás modelos, sus piezas son compatibles con Novatec.
Todo el interior es de Novatec, incluso los núcleos son de Novatec, aunque después veas qué es un Powertap, pero las piezas fabricadas, son de Novatec.
El eje, y el resto de componentes.
En resumen, tienes dos opciones.
Puedes poner un núcleo de once velocidades de Novatec, o puedes comprar un Núcleo de Powertap, que vale el doble que el Novatec, y es el mismo.
O tienes la opción de usar el núcleo que llevas de 10 velocidades, se puede mecanizar, si conoces algún tornero, solo le tienes que pedir que te rebaje 1,8 milímetros, la parte donde apoya el cassette.
Si no te quieres complicar, coges un núcleo nuevo, pero si conoces alguien que te pueda mecanizar la pieza, en el taller lo hemos hecho mucho, ahora ya son todos de once, pero los primeros grupos de once velocidades que no había núcleo y muchos se tenían que adaptar y es una tarea sencilla.
No todos los núcleos se pueden adaptar, te digo esto porque conozco este núcleo en particular y sé que tiene pasta para rebajar 1,8 milímetros.
De hecho, si comparas un núcleo de once velocidades, con uno de 10 de Novatec o Power Tap, verás que es exactamente igual, lo que pasa es que en fábrica rebajan este 1,8 milímetros, que es el espesor de una corona.
Es fácil, lo puedes solucionar de manera simple.
Si no encuentras quien te lo haga, te lo podemos hacer en el taller, es un trabajo fácil.
Si tienes alguna duda más sobre el tema, nos llamas o mandas un correo.
¿Como quitar ruido molesto en la rueda tubular?
06:10
Después vamos con otra Pregunta de “Toni”.
Nos dice:
¡Hola! Me han hablado muy bien de usted.
Desde ya, te digo que me puedes tutear, “Toni”.
Tengo montadas unas ruedas de carbono en mí bici de carretera, me hace ruido la delantera, he quitado el tubular y lo vuelvo a montar, pero me sigue haciendo ruido, creo que debe ser el buje, ¿algún rodamiento roto?
¿Me lo puede mirar y sustituir lo que considere? Gracias
¡Bueno!
Nosotros no damos servicio a ruedas que no son nuestras, pero te daré la solución, de lo que me parece que tiene esta rueda.
Por lo que me comentas, si hace ruido la rueda delantera, veo que es tubular porque me dices que lo has pegado y vuelto a despegar.
Muchas veces es el mismo tubular, si es un tubular viejo, que ha estado con “Mastic” tú al despegarlo y vuelto a pegar, si has reutilizado el tubular, el mismo pegamento, que es “Mastic” es un tipo de adhesivo que no se llega a secar del todo, siempre queda un poco pegajoso.
Si al montar la primera vez, has manchado el tubular de pegamento “Mastic”, quizás has manchado el tubular en una zona que no está en contacto con la llanta.
Esto lo que provoca, es que con la presión del peso del ciclista, cuando se presiona, el tubular pega en la llanta y cuando deja de haber presión o deja de haber fuerza, se despega y hace un ruido constante que es el ruido de pegarse y despegarse.
Esto tiene una solución muy mala, hasta que no cambies el tubular, no se quita el ruido.
En caso que sea este el problema, te doy esta posible solución, mira este detalle a ver si está ahí el problema.
Lo puedes comprobar con la mano, apretando el tubular como si comprobases si está hinchado el tubular, notarás que al hacer presión si hace ruido cuando deja de hacer presión, 100% que es el ruido del tubular.
La solución más fácil es cambiar el tubular.
Porque para quitar este ruido es una locura.
Hay que tener cuidado cuando se pegan los tubulares con “Mastic” de no manchar la zona donde no tiene contacto el tubular con la llanta.
Suelo usar cinta de doble cara, primero para evitar este tipo de cosas, que si quieres reutilizar un tubular que por el motivo que sea, lo has quitado de una llanta, te evitas este tipo de problemas.
¿Puedo usar los bujes al cambiar el aro de la rueda?
9:44
Vamos con la siguiente pregunta
Aurelio saluda, Buenas tardes, necesito vuestro consejo.
Tengo una bicicleta Canon que traía de serie una rueda Vision de 55, la delantera se ha roto.
No sé cual sería la mejor solución.
¿vendéis aros de cubierta sueltos?
¿podríais enviar la rueda rota y vosotros le montáis un aro nuevo?
Por favor indícame cuanto costaría el aro y también la posibilidad de que vosotros montarais el aro.
Bueno.
Si se te ha roto el aro Aurelio.
La solución es cambiar el aro.
Ahora de memoria, la Vision Metrón 55 delantera no sé si lleva 18 o 20 radios, nosotros solemos trabajar con llantas de 20 radios o de 24.
En este caso, si que se podría sustituir por un aro de los nuestros, no hay inconveniente.
Te digo una cosa, los bujes de la Vision Metrón tampoco es que valgan mucho la pena.
A lo mejor la diferencia de precio, que puede haber de sustituir un aro, para aprovechar un buje que realmente que no es “la Pera”, tienes que considerar si coger una rueda entera nueva.
Porque al final, lleva más trabajo el desmontar una rueda y aparte los portes para el taller.
Me refiero a los costes de envío para aprovechar el buje y después, al final lo que menos vale es el buje, si es un buje normalito.
Si estás hablando de un DT Swiss 240 o 180, son bujes carísimos y sí que vale la pena reutilizarlos, pero según que tipos de buje lleves, pues es criterio tuyo.
Si quieres tener conjunto de bujes traseros igual que los traseros, pues vale la pena, pero para que te hagas una idea, todos los presupuestos que hacemos para cambiar un aro, es bastante similar a una rueda montada entera con Novatec.
Que sería un buje muy similar al que lleva la “Visión”.
Tienes que tener en cuenta que lleva más trabajo desmontar una rueda y volverla a montar que directamente, en el taller, cogemos los bujes, cogemos los radios y se monta y listo.
Bueno, cualquier cosa más o duda que tengas, sin problemas nos lo haces saber por correo.
Espero haberte ayudado, Aurelio.
¿Puedo usar ruedas de Carbono con pista de frenada de aluminio?
12:28
La siguiente pregunta es de José
José me dice:
¡Hola! Me pongo en contacto con ustedes porque estoy buscando dos juegos de ruedas de carbono con cubierta de 50, perfil de frenada aluminio, me gustaría saber presupuesto y lo que he encontrado ningún modelo así en la web.
En la web no has encontrado ningún modelo de pista de aluminio porque hace años que no usamos ruedas de carbono con pista de aluminio,
La verdad es que con las mejoras que hay con el carbono, desde hace dos años para acá, prácticamente no se montan las pistas de aluminio, le veo más desventajas que ventajas.
Primero porque la pistas de aluminio, es un aro de aluminio recubierto de carbono, para hacer la carcasa del perfil y al final esta rueda pesa muchísimo más que una rueda solo de carbono.
Hace unos años la tendencia era poner ruedas de carbono con pista de aluminio porque las ruedas de carbono, hace unos años frenaban poco, en mojado, no frenaban nada, también el sobrecalentamiento de las pistas de frenado en aluminio, era menor pero desde que se emplean las resinas de lata temperatura, prácticamente han desaparecido las ruedas con pista de aluminio.
Al menos en nuestro catálogo porque como digo, son más desventajas que ventajas y por eso no las ves en la web.
Te animo que mires valores para poner unas ruedas solo de Carbono ¿vale José?
¿Que medidas de ruedas me recomienda, Doctor Wheel?
14:37
Vamos con otra pregunta de Bartolomé.
Nos dice:
¡Hola! Me gustaría que me aconsejarais y me dierais presupuesto sobre unas ruedas.
Mi bicicleta es una Specialized Shiv Expert de 2013, lleva ruedas de serie que son de pista de aluminio, suelo hacer medias distancias y largas distancias en Triatlón.
Donde estoy es en Lanzarote, la demás suele ser bastante plana. Gracias.
Bueno. Aquí me faltan bastantes detalles para aconsejarte unas ruedas, pero a grosso modo, digamos que si haces distancias largas en Triatlón, medias y largas distancias,
Yo optaría por un juego de ruedas de 60, siempre que quieras las ruedas destinadas a que su mayor rendimiento lo saquen en la carrera.
Estás preparando carreras de media distancia, pues si quieres emplear las ruedas para entrenar, un perfil 60 puede ser un poco excesivo, pero si donde quieres sacar el mayor beneficio es en las carreras, pues mete un perfil 60.
Esa primera opción, me faltaría conocer cuanto pesas, tus preferencias, si prefieres una rueda más ligera, si las ruedas van a ser de competición exclusivamente o si las vas a usar para entrenar.
Te diría que si las ruedas las vas a emplear para entrenar, una 50.
Me faltan muchos datos, por ejemplo si ya has tenido ruedas de perfil, si el viento te suele molestar, porque esto es una de las cosas que con los años me he dado cuenta que la gente me dice ¿un perfil cincuenta me va a molesta?
Y al final de una persona a otra, es un mundo.
Las mismas ruedas con la misma bici, a un ciclista no le va a molestar nada y a otro le va a molestar todo.
Al final es muy personal y es cierto que cuanto más perfil, más te molesta el viento cruzado, pero también de una persona a otra es completamente diferente.
Esto es algo que lo tiene que probar uno mismo y no hay más secreto.
Mi recomendación, un perfil entre 50 y 60.
Esa sería mi recomendación.
Si quieres saber más detalles, nos puedes llamar o nos mandas los datos que te ha mencionado al correo y si quieres te respondemos al mismo correo.
¿Que ruedas puedo usar con viento?
18:20
Vamos con otra que nos quedan un montón de preguntas.
¡Dani nos dice¡Tengo una Treck SLR6, quiero montar un juego de ruedas con perfil para cubiertas, peso 57 kilos, practico Triatlón y aquí donde vivo, suele hacer viento.
No soy muy hábil con los circuitos técnicos.
Unas ruedas que sean manejables para mí. Gracias
¡Bueno Dani!
Si no eres muy hábil en circuitos técnicos y demás, te recomendaría más un perfil tirando a pequeño.
Me dices que practicas Triatlón, pero no me dices las distancias y es determinante conocer las distancias que quieres hacer porque no es lo mismo un Triatlón sprint que se trata del sector ciclista de 20 kilómetros.
Pudiendo ir a rueda con circuitos ratoneros, con cambios de sentido, constantes cambios de ritmo, que un Triatlón full donde no puedes ir a rueda y lo que cuenta es la aerodinámica y tienes que ir más centrado en tu carrera, no hay cambios de ritmo más que los que hagas tú.
No vas en pelotón y nadie te marca un “arreón” o cualquier otra cosa.
Por lo que me dices de los circuitos técnicos, me parece que será para distancias más cortas.
Si son distancias más cortas, no te compliques con mucho perfil.
Si son distancias de sprint, incluso olímpicas y no eres mu hábil en circuitos técnicos, monta un 38, como mucho un 45.
Esta es mi opinión, cuanto menos perfil lleva la bici, es más manejable.
También lo que siempre decimos, los cambios de sentido y cambios de ritmo, la bici tiene un poco más de aceleración y muchas veces, en estos cambios de ritmo o un cambio de sentido es donde se aprovechan los ciclistas más fuertes de dejar de rueda a los que van chupando rueda.
Ahí si eres de los que van chupando rueda, puede ser determinante tener una ruedas ligeras con poco perfil para que en este “hachazo” no te quedes descolgado y pierdas la rueda.
Esto puede ser así, depende de tu perfil de ciclista podríamos ir a un poco más o un poco menos, en cambio si eres un ciclista más poderosos, más fuerte, de los que pegan el hachazo para dejar a los otros de rueda, un poco de perfil te iría mejor.
Si eres fuerte en el sector ciclista, lo más seguro es que lo hagas tirando todo el tiempo y te va a beneficiar más un perfil más alto que un perfil más bajo, pero cada persona es un mundo.
Espero haberte ayudado un poco con mi visión del estilo de ciclista.
¿Que medidas de rueda para mi Cabra de Triatlón?
21:43
¡Vamos con Carlos!
Carlos nos dice:
¡Buenas! Estoy mirando comprar unas ruedas para mí bici de Triatlón, es una cabra y había pensado unos perfiles 60, 88.
¡Bueno Carlos! 60, 88 es la medida reina de las bicicletas de Triatlón.
Si quieres unas ruedas para una cabra que te sirva para todo, yo montaría directamente 60, 88.
Si buscas algo más específico, 60 lenticular, es lo más rápido que puedes montar y depende un poco de lo que quieras las ruedas.
Si vas a usar las ruedas para hacer entrenamientos y salidas habituales, 60, 88 va bien pero si estas ruedas que buscas son destinadas a competición y semanas previas, te animaría a montar una lenticular.
La diferencia es grande de una lenticular a una 88.
Ya te digo, siempre que sean ruedas de competición.
Si las vas a usar durante todo el año, una 88 puede ser más polivalente que una lenticular.
Una lenticular piensa que el viento cruzado no te va a molestar con el peso del ciclista, tendría que haber un huracán para molestarte.
En cambio delante si que hay que ir con más cuidado con el perfil.
Un 60 va más a ¡tiro seguro!
En resumen:
Ruedas para todo el año, 60, 88 y ruedas exclusivas de competición 60 lenticular o incluso 88 lenticular.
Es un poco heavy, un poco atrevido pero más efectivo.
Siempre y cuando tengas otra rueda de menos perfil delante para cambiar si hace mucho viento, ¡está claro!
El tema del viento cruzado y lo del perfil, ya lo he mencionado en otra ocasión y tenéis que pensar que una ruda de perfil, cuando tiene mayor ventaja frente a una rueda sin perfil es con viento cruzado.
La tendencia de muchos ciclistas es ¿hace viento? Quito el perfil. ¡No, No!
Está claro que te tienes que ver capaz de controlar la bici y no llegue a ser peligros nunca, pero si hace un poquito de viento ¿puedes llevar un perfil 60? es cuando más beneficio le sacarás.
Podéis ver cualquier gráfica de túnel de viento de las marcas que hacen pruebas de túnel de viento como las marcas Head, Zipp o marcas así y veréis que todas coinciden en que cuanto más viento cruzado hay, mayor beneficio hay frente a perfiles más pequeños, igual que la lenticular.
Cuanto más viento cruzado haya, más beneficio tiene frente a una rueda sin perfil.
Espero haberte ayudado, el consejo es este: 60,88 todo uso y 60 lenticular para competir.
¿El carbono en cuadros o ruedas para personas corpulentas, es frágil?
25:31
Otra pregunta, sin nombre en esta ocasión.
Me han hablado muy bien de vosotros, necesito que me aconsejéis a ver que me podéis decir.
Tengo miedo porque soy una persona alta y corpulenta.
Mi peso suele variar entre 95 y 100 kilos, con esta condición, me dicen que el carbono es muy frágil.
El uso que le voy a dar es salir a entrenar y competir algún “half”.
¿Que montaje me aconsejas? ¿aguanta el carbono bien para mi peso?
¡Bueno!
Hay un miedo a que el carbono sea frágil, y realmente el carbono es durísimo, es mucho más duro que el aluminio en igualdad de peso.
Con 95 kilos, para hacer estas distancias, montando una 90 trasera vas sobrado.
Es una rueda muy dura.
Me encuentro sobre todo en bicis de montaña el miedo a montar carbono, parece que el carbono se pudiera romper como si fuera cristal.
Realmente cuando se rompe el carbono, no se fulmina, no desaparece…, se puede crujir o se puede deteriorar, pero ¡no va a partirse en mil pedazos y te vas a matar!.
El carbono es muy duro.
Mi recomendación, perfiles grandes solo los vas a encontrar en carbono, en aluminio puedes encontrar un 42, pero es un aro que pesa más que un 90 de carbono y al final no son aros iguales ni son para el mismo uso.
Te recomiendo que te quites el miedo, que aunque peses 95 kilos, las ruedas de carbono están hechas para esto y más.
Mi consejo.
Es parecido al anterior, sería 60, 88 para hacer distancia “half” ¡y ya está!
Quédate tranquilo con el carbono que es resistente de sobra.
Espero haberte sido de ayuda y haber iluminado esos miedos.
¿Que ruedas de carretera puedo comprar con 600 euros?
28:15
Vamos con Joaquín, que nos dice:
Quiero unas ruedas de carretera, mi presupuesto es de 500 o 600 euros como mucho, peso 83 kilos, tengo una Cannondale 10 y las ruedas son de serie.
Busco algo mejor y que no me dé problemas.
Me han dicho que eres el mejor.
Quisiera que me aconsejaras cuales son las mejores para mi perfil.
Bueno, ¡Gracias Joaquín!
500 o 600 euros…, es un presupuesto ajustado si vas a buscar unas ruedas de carbono.
Por ese precio te podría recomendar si te atreves con el tubular, las ruedas de tubular siempre son un poco más baratas y si no voy mal, en el “outlet” hay unas 38 de tubular que quedan unos cuantos juegos del año pasado y creo que no llegan a 600 euros.
Es una muy buena oportunidad para el presupuesto que manejas.
De todas maneras, aquí me dices que para mejorar un poco las ruedas que llevas, montes lo que montes, vas a mejorar los componentes de serie.
Podrías montar unas 32 de aluminio que van muy bien pero está el problema si te atreves a tubular, ni me pensaría lo de las 38 estas.
Lo que tienen las tubulares es que si las tienes que emplear todo el año para entrenar y demás, pues, es un poco más engorroso por los pinchazos, aunque los líquidos funcionan muy bien y suelen tapar pequeños pinchazos, puedes llevar una racha de mala suerte, pero nunca se sabe.
EL presupuesto es ajustado Joaquín.
Mira las que te menciono de “outlet” a ver si te sirven o espera un poco más y cógete unas 38 y unas 45 que son unas ruedas muy polivalentes en uso y en cubierta.
Aquí me faltan muchos datos, tus preferencias, si eres más “friki” del peso, si lo que quieres son unas ruedas que rueden muy bien y el peso te da igual.
Si lo único que quieres es que sean baratas, aún me faltan muchos datos, tu peso, por donde te mueves, si suele hacer viento por donde andas.
Por el momento te puedo decir esto Joaquín, gracias por escribir.
¿Montajes de 27 y medio en Mountain Bike?
31:04
Vamos ahora con Eusebio
Eusebio nos dice:
¿No hacen montajes de Mountain Bike en 27 y medio?
Sí Eusebio, a lo mejor en la web no están pero todos los montajes sobre todo los que hay en carbono en 29, también se hacen en 27 y medio y la mayoría de las ruedas de enduro, las hacemos en 27 y medio.
Si hay alguna rueda que no ves o algún detalle que no ves, nos mandas un correo y te lo solucionamos.
Ya te digo que si en aluminio no están todas, las mismas que estás en 29, están en 27 y medio, pero en carbono prácticamente sí.
¿Puedo montar aros de carbono en ruedas DT Swiss 1700?
31:44
Federico nos dice:
¡Hola! Tengo unas ruedas DT Swiss 1700.
¿Puedo montar unos aros de carbono Doctor Wheel?
Aprovechando los bujes y los radios.
Creo que estas ruedas llevan un DT Swiss 350, no sé si estoy equivocado.
¡Bueno Federico!
Si, estas ruedas las DT Swiss 1900, 1700 y las 1501 son unas ruedas que me gustan mucho para hacer este tipo de trabajos.
La 1900, para que te hagas una idea, el buje que lleva no es de un DT Swiss 350, es un DT Swiss más parecido al antiguo 340.
Lo que cambia es el sistema de “rachets”.
En vez de llevar los dos “rachets” que son las dos arandelas dentadas famosas de DT Swiss que es el System Rachets, lleva trinquetes normales, como la mayoría de ruedas.
Lleva trinquetes con 24 puntos y es un buen buje.
Es muy parecido a un 350 y con un par de detalles técnicos que cambian pero es perfectamente aprovechable.
Después sobre los radios que montan estas ruedas, DT Swiss Champion es un radio de dos milímetros continuos que realmente es el radio más económico que se puede montar en una rueda, es un radio bastante pesado.
Te animaría a cambiar los radios como mínimo por unos radios conificados de 2-1.8-2.
Que serían los que llevan las DT Swiss 1700, luego te digo las características y así las sabéis.
Lo dicho, es una buena opción.
Si te quieres gastar lo mínimo, monta solo los aros, aprovechando los radios y para que te hagas una idea en el tema de peso, la DT Swiss 1900, cada aro pesa unos 515 gramos y tiene un ancho interior de entre 19 y 20, más o menos.
No tiene más de 20 de interior.
Lo que se podría montar son los aros de Carbono de XC que empleamos que son 24 interior.
Para que veas la diferencia de peso que puedes ahorrar, por ejemplo, cada aro de la 1900 son 515 gramos y los aros de carbono que tenemos, tienes tres opciones.
Están los de 390 gramos, ahorrando 195 gramos en cada aro, o sea que el juego te baja 250 gramos siempre que no cambies los radios.
Solo cambiar de aluminio a carbono, notas la diferencia y la rigidez al cambiar un aro de aluminio, el DT Swiss 1900 puede ser DT Swiss, pero no es nada del otro mundo.
Es un aro muy pesado y estrecho a la vez.
Lo mejor que puedes hacer con estas ruedas es cambiar los aros y conservar los bujes, aunque no sea un Dt 350 pero te cumple la función y viene muy bien sellado como DT Swiss 350 y es de mantenimiento fácil.
Los puedes aprovechar perfectamente y te quedan unas ruedas de primera.
Después, ya que estoy voy a dar información de lar ruedas de la gama DT Swiss que algunas bicis de fábrica llevan estas ruedas y hacemos muchos cambios de este tipo.
Lo que ya hemos mencionado, están las 1900 que serían las más bajas de gama de DT Swiss, que llevan este híbrido de buje entre 350 y 340 con radios Champion, que viene a ser el líder de Sapim.
Si te puedes estirar a unos radios conificados, los montas.
Después está la 1700 que también llevan las DT Swiss 1700 donde cambia un poco la cosa.
El aro parece exactamente igual, pero no lo es.
El aro parece la misma medida exacta, creo que son 20 interior, pero en vez de 515 gramos, pesa 415 gramos.
Después los radios en vez de ser los DT Swiss champion de 2 milímetros continuos, son los DT Swiss Competición que ya son conificados de 2-1.8-2.
En este caso no importa cambiar los radios. tienes unos DT Swiss 350 en toda regla aunque a lo mejor viene marcados como DT Swiss spline o lo que sea, pero es un DT Swiss 350 completamente.
Después los radios, si la rueda no tienen muchísima “tralla” puedes aprovechar los mismos radios, se pondrían también los mismo aros de carbono.
Por ejemplo de 415 gramos que pesa un aro de DT Swiss 1700, podrías pasar a 390 gramos en el carbono más económico.
Se podría montar si quieres aligerar un poco más, la versión “SL” que es una pasada, los aros estás en torno a los 340 gramos.
Recientemente, nos han llegado aros de grafeno, que están hechos con el mismo molde.
Solo cambia el tipo de carbono que se pone en el aro.
Y los de grafeno están en 315 gramos.
Es una burrada el bajo peso y la resistencia al impacto que tienen.
Es igual de resistente que uno de 390 gramos y te puedo asegurar que es mucho más duro que cualquier aro de aluminio de la 1700, la 1900.
En caso de que tengáis una DT Swiss 1700, es una muy buena opción porque puedes aprovechar los bujes e incluso los radios y te quedan unas ruedas de primera.
Si quieres rizar el rizo y quieres cambiar los radios, podrías ir a un radio superior, que sería Saping CX Ray o un Pillar 1422 que es muy similar, de peso son exactamente igual, son radios más planos y más ligeros y te quedan unas ruedas potentes y que no tienen nada que envidiar a unas ruedas de las mejores.
Tienes también las DT Swiss 1501, que es otra película totalmente.
Quiero dejar claro los tres tipos de ruedas de DT Swiss para montajes en bicicletas que son las 1900, 1700 y la 1501.
La 1501 como decía es una rueda potente, lleva un DT Swiss 240, un aro de aluminio que en la versión de 25 milímetros no es que sean muy ligeras en las últimas versiones de 25, están en unos 440 gramos que no son ligeras pero es un aluminio muy bueno, muy duro y además es completamente diferente.
La unión en este aro viene soldado el aluminio, las otras llantas baratas no vienen soldada la unión, viene con un pasador y una pieza metálica que lo une con una pasta y además es otra calidad de aluminio, otra gama.
La Dt Swiss 1501 son unas ruedas de aluminio de lo mejorcito que se puede montar.
Si por algún motivo, se rompe el aro y quieres cambiar el buje, los radios puedes conservarlos porque llevan el DT Swiss competición igual que la DT Swiss 1700, no es un radio ligero pero es un radio de calidad conificado.
Lo ideal sería montar, el radio CX Ray o el Pillar, el 1422 y los aros de carbono pues según el presupuesto de cada uno, pero si pueden montar el SL o los de grafeno, depende del peso que estén buscando.
Quedan como por ejemplo las tope de gama de Doctor Wheel con 240, serían lo mismo.
Además otra cosa que siempre digo, cualquier buje DT Swiss es una pasada.
Porque lo desmontas, una buena limpieza y tienes bujes para años.
Un buje DT Swiss que tenga 4 o 5 años que le han dado caña a diario, lo desmontas, lo limpias bien, cambias rodamientos, ratchets si los hay que cambiar y con una puesta a punto completa, tienes un buje infinito.
Lo puedes pasar de una llanta a otra llanta y casi de bici en bici también.
Aunque ahora con los bujes Boost, las bicicletas van cambiando de bujes y a lo mejor no sirven pero he cambiado muchos bujes DT Swiss 240 de ruedas de 26 a 29 cuando salieron, para aprovechar los bujes.
Realmente son una pasada y si tienes una DT Swiss 1900, 1700 o 1501, una buena jugada es poner los aros de carbono.
Lo dicho, es muy buena opción.
Así como hay ruedas que no vale la pena aprovechar los bujes, según que bujes, si tienes una Roval de aluminio de las baratas, los bujes no valen nada, realmente.
Prefiero montar aunque sean unos Novatec 711 y 712 que no aprovechar el buje de una Roval de aluminio.
Estoy hablando de la gama más baja de Roval, no de Roval Control SL, que llevan interior de DT Swiss, es otra cosa.
Lo dicho.
Muy buena opción este si quieres aprovechar unos bujes y unos radios.
¿Puedo usar el aro con freno de zapata para montar freno de disco?
43:50
Vamos con las dos últimas.
José Manuel dice:
Estoy decidido a comprar unas ruedas de 38 de carbono para freno de disco.
Me gustaría saber si la llanta en cuestión ¿es la misma para freno de zapata o es diferente?
Si en un futuro, me compro una bici con frenos de zapata, ¿podré montar este juego de ruedas?
Bueno Jose Manuel.
No, Los aros de disco de carretera son completamente diferente a los aros de zapata de freno.
Hasta hace un año, para hacer un aro de carretera, disco, se cogía un aro normal con pista de frenado y lo que se hacía era quitar la pista de frenado, pero el molde era el mismo.
Los aros de hoy en día de carretera/disco, son aros específicos.
Aros asimétricos para dar una mayor rigidez y no emplean el mismo carbono.
El carbono que emplean estas ruedas es el mismo carbono que para las ruedas de bicicleta de montaña, al no tener que soportar temperatura en la pista de frenado, puede llegar otro tipo de carbono que es más ligero al igual que otro tipo de resinas.
Por esto los aros de disco/carretera, son específicos y si un día compras una bici con frenos normales, no te servirán.
Desde luego no conozco a nadie que haya comprado frenos de disco y haya vuelto a frenos normales y la tendencia es clarísima hacia los discos.
Sería raro que volviera a zapatas.
Si tu pregunta es si puedes volver a emplear zapatas con ruedas de disco, no.
Además el eje trasero no te iría bien.
En las ruedas de disco, el buje delantero es de 100 milímetro que es el mismo que emplea las de freno de zapata
El trasero o es 135 o es 142 y el eje trasero de una bici normal con frenos de zapata es de 130 milímetros, es más estrecho así que no te cabría.
Al ser más ancho no te encaja en las vainas traseras de la bici no entra el buje porque es un poco más ancho.
¿Que ruedas de carbono monto en mi Specialized Competición Carbon?
46:22
La última pregunta de hoy.
Raúl nos dice:
Buenas tardes, tengo una Specialized Epic Competición Carbón 29 de 2016.
Creo que la manera más eficiente de aligerar esta gran bici, es montando unas ruedas de carbono.
Me gustaría que me asesoraras al respecto.
Mi peso es de 61 kilos por lo que puedo montar algo muy ligero.
Me gustaría ya que me decido por el cambio, sea un producto que realmente note.
¡Bueno Raúl!
Cualquier rueda de carbono que montes, vas a flipar de la diferencia con una rueda de aluminio.
Si quieres algo ligero, aquí lo que manda es lo que te quieras gastar con las ruedas, de tu bolsillo y de lo “friki” que seas con el peso, porque realmente, una rueda de carbono, es lo que hemos dicho antes.
Las más pesadas en 24 milímetros interior, que es una rueda actual, no son las que montan de 20 de ancho para que pese poco.
¡Apunte!
47:44
Quiero hacer un apunte con esto que me hace mucha gracia, luego sigo con la pregunta.
Esto es una comparación muy buena de los anchos de las llantas.
Hay gente que está obsesionada con montar un ancho de llanta más fino, he visto montajes que pueden pesar nada y menos en un aro de 20 en carbono.
En bicis de carretera estamos montando 21, ¿de que te sirve un aro megaligero? Si después en las bajadas va mucho mejor uno de 25.
Esta comparación la hago a veces con las ruedas de 26 y las ruedas de 29.
Todos lo que habéis probado una 29, os quedáis con esa por prestaciones, por lo que agarra, por como baja.
Nadie vuelve a 26 por peso.
AL final, las ruedas de 26 son más ligeras.
Esto es lo mismo, no hay que montar un aro estrecho porque pese menos, a no ser que quieras hacer la foto en la báscula.
Una bici de Mountain Bike tiene que tener los aros anchos, 24, 25, las procarbon están en 27,5 delantero y 24 atrás.
En serio, aros anchos.
La diferencia es brutal, no montéis aros estrechos por peso.
Porque si queréis montar algo más ligero, montáis unas de 26″.
Después de este comentario, seguimos con Raúl.
Disculpa el arranque, ahora te contesto.
Depende de lo que te quieras gastar, a partir de unos 800 euros tienes unas ruedas de carbono que van súper bien, ligeras dentro de lo que cabe.
1 kilo 600 es una rueda ligera realmente.
Después depende de tú bolsillo.
Puedes montar ruedas de Mountain Bike de verdad, de 24 interior o de 25 interior, que es lo más ligero que se pueda usar en competición en una copa del mundo.
Lo más ligero que puedes montar es 1 kilo 200, es un peso súper bajo pensando que es una rueda para competir con un deportista de 80, 85 kilos de cualquier circuito de la copa del mundo de XC.
Quiere decir que son ruedas ligeras para usarlas, no necesitas centrar radios cada dos días y con holguras en los bujes.
Depende de lo que quieras gastar.
Si quieres mandar un correo y me das más datos sobre lo que buscas, sobre todo, al final el peso son euros.
Cuanto más ligero, más caro.
Hay que buscar el equilibrio, si me dices ¡tengo mil! Y mi preferencia es que sea ligera, que sea duradera, el peso me da igual.
Lo que decías que podías montar algo más ligero o muy ligero, pero necesito saber como andas de presupuesto para estas ruedas.
Escríbeme y afinamos la búsqueda.
Una vez que pruebes un aro ancho, no vas a volver a un aro estrecho ni en pintura, ni aunque pese mucho menos.
Si realmente no te interesan las prestaciones, una 26 pesará menos que una 29.
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